总结而言，是中国菜堕落了，该慢的很急，该细的很粗，连小吃都不一定做得对味了。我自小在台湾看梁实秋、唐鲁孙、夏元瑜的文章长大，常见这类夹杂著外省人乡愁的“今不如昔”之慨，逯耀东先生的散文也能归在这“食物乡愁”的一路。而逯先生是史家，那感慨发起来就格外地叫人神伤，炒不好一碟“金包银”竟然隐然有山河破败的忧患。

慧而贤

预制菜入侵餐厅后，锅包肉都能吃出半成品的感觉，面衣又厚又硬。

Rika瑞卡卡

逯耀东写金包银时那种痛心，其实不只是对食物，而是对整个文化脉络断裂的无力感，当一代人记忆中的味道消失，连带着历史也一起被篡改了。

育婴师安安米琪

预制菜毁所有

诸德峰

台湾牛肉面还能喝出熬了八小时的汤头，大陆这边全是骨粉冲的，心痛。

小半

去年去西安吃肉夹馍，饼是机器压的冷硬如铁，肉是预制菜加热的，连青椒都懒得现切，和《雅舍谈吃》里描述的完全两回事，吃完只觉得胸口发闷。

菲小菲oO

上次在北京吃炸酱面，酱里吃出甜味剂，面条是机器压的，和逯耀东写的完全两码事。

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说真的，现在厨师学校都在教怎么用复合调味料，谁还学熬高汤啊。

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唐鲁孙写的萨其马现在哪找得到，全是超市里塑料包装的甜腻怪物。

cherish_张

小时候读梁实秋的《馋》，总觉得他写得夸张，现在自己尝过各种科技狠活后才明白，那种对食物本味的执着原来不是矫情。

sarahsunshine

连阳春面都要加鸡精，清汤变浊汤，简直侮辱。